В 1918 году, Подольский завод, АО 'Компании Зингер', был национализирован большевиками. И до 1923 года, практически бездействовал. Когда выпуск машин возобновили, машины под названием, 'Зингер', стали продавать, под маркой 'Госшвеймашина'. А с 1931 года - под маркой 'ПМЗ' (Подольский механический завод). На фото 1, центрально шпулечная 'Госшвеймашина' с ножным приводом. В игловодитель, этой машины, вставляется игла, с круглой колбой, для промышленных машин. - Фото 1.

• Инструкцияк Швейной Машинки Госшвеймашина Подольский

Данная инструкция швейной машины ПМЗ подходит для всех моделей прямострочных швейных машин Подольск, Зингер. Швейная машинка ручная 'Госшвеймашина' Зингер. Инструкция швейной машины Подольск ПМЗ: 1)Головочный винт для регулирования нажима. Вторая легенда касается уже всех машинок, производимых в Подольске вместе с запчастями «Зингера», это, собственно, сам «Зингер» и «Госшвеймашина». Название 'Подольская' эти машинки получили по имени города, в котором находится завод ПМЗ. Первая буква аббревиатуры и означает Подольск. Инструкция в швейным машинкам ПМЗ практически не менялась за все время их производства. Как устроена швейная машинка Подольск. Мелкий ремонт швейных машин Подольск своими руками.

На фото 2, центрально шпулечная 'Госшвеймашина'. Машина с ручным приводом. В игловодитель, этой машины, вставляется игла, с шлицом на колбе, для бытовых машин. Только этим, машины 15 и 16 класса, внешне и отличаются друг от друга. По кинематике, естественно: длинной главных валов, и длинной валов - кронштейнов, расположенных под платформой. Обе машины, являются 'родителями', швейной машины, класса 2 М. Прежде чем, приступить к настройке машины, необходимо ознакомится с названием и местом рассположением, деталей.

На фото 3:. Маховое колесо. Защитный щиток - кожух. Шпулемоталка. Регулятор, длины стежка. Место, куда вкручивается винт, для установки ручного и электро приводов.

Станиной наывают, металлический каркас стола. Игольная пластина.

Крышка доступа, к шпульному колпачку. Фронтальная часть. Стрелка, показывает на фронтальную крышку. На фото 4, вид сзади. Ручной привод.

Маховое колесо. Защитный кожух.

Ручей, место, где укладывается ремень привода, махового колеса. Винт крепления, ручного привода. Стержень - катушкодержатель. Винт крепления, защитной крышки, доступа к тягам передающим движение транспортёрной колодке и челноку. Защитная крышка - предохраняет от паподения пыли, на главный вал. Стержень - катушкодержатель.

Окно доступа к винтам,. Отверстие доступа, к винтику, на хомуте игловодителя. Регулятор натяжения, верхней нити.

Находится, на фронтальной крышке. Настройка Эксцентриковой втулки: Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое:. во время шитья, тонкий материал стягивает.

То перестаёт продвигать. Игла, топчется на месте. То длина стежка - 4 мм, то 1 мм. Самопризвольное переключение. Проверка: Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке:. Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал.

Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то: Настройка:. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.

Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала.

Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке. Практически это делается так:. Один винтик, вывернуть полностью. Второй ослабить. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.

И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт! Проверка: Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 5 № 7. На фото 5, открытое окошко фото № 8 фото 4.

Винт крепления, правой втулки, главного вала. Правый изгиб, главного вала. Верхняя часть хомута. Тяга, с нижней частью хомута. Обхватывает колено, главного вала.

Левый изгиб, главного вала. Тяга с вилкой, обхатывает Эксцентриковую втулку. Которая насажена, на главный вал и крепится двумя винтиками, к нему.

От положения этого эксцентрика, зависит продвижение материала.Смотрите выше, выставку, этого узла. Эксцентриковая втулка. Окошко доступа, к винту тормоза, регулятора, длины стежка. Главный вал. Швеллер, одетый на параллелограм, который называется - Сухарь или Камень. Весь этот узел, находится в вертикальной и горизонтальной частях - Рукава. На фото 6, Тяга с вилкой.

Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:.

Нижняя часть, тяги с вилкой. Средняя часть тяги. Сухарь или камень. Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.

Отвертие в кронштейне - рычага, длины стежка. Он двигается по шкале № 5 Фото 3. Губки, они обхватывают, камень или сухарь № 3 фото 6. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера. Винт тормоза. На фото 7, тяга с хомутом.

Она устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

По оси махового колеса, ввёрнут винт, с большой головкой, называется - винтом фрикциона. По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине, он стальной. При закручивании винта, машина, включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось шпуле моталки, мы, запускаем её, в рабочее положение.

Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт. Если этого, при ослаблении винта фрикциона этого не происходит, мы, механики, разбираем этот узел. Разборка и правильная установка винта Фрикциона:. Маленький винтик, надо выкрутить, на 4 – 5 оборотов. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо или шкив. Смотрите фото 6.

Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива. И всё, смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое). Сборка:.

Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться. По фото 5, ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!. Накручиваем винт Фрикциона.

Затягиваем. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем. Этот маленький винтик, должен попасть между, наружными ушками кольца! Проверка:.

Если ему ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона. Переворачиваем кольцо на 180. но усиками, всё равно вверх. У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте.

Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона. На фото 9, показано, как правильно, должно быть установлено - кольцо, с 'ушками' и 'усиками'.

На фото 10, Фронтальная часть. Вот перечень деталей, фронтальной чати:. Стержень - лапки.

Нитенаправитель. Нитепритягиватель. Рычаг подъёма стержня - лапки. Нитенаправитель он же притягиватель, компенсационной пружинки, входящей в устройство, регулятора натяжения, верхней нити. Регулятор натяжения, верхней нити. Стержень - лапки. Винт крепления лапки, к стерженю - лапки.

Игольный нитенаправитель. Иглодержатель.

Стержень - игловодитель. Нитенаправитель, на фронтальной крышке. Винт крепления, фронтальной крышки, к корпусу рукава. Ошибочный пропил, сделаный на заводе изготовителе, под нитенаправитель. Стержень - игловодитель. Нажимной винт. Для регулировки, нажима лапки, на материал.

На фото 11, все детали, под фронтальной крышкой, вот их названия:. Стержень нажимной лапки. Корпус машины является нижней втулкой вала лапки. Кронштейн на стержне лапки. В кронштейн ввёрнут винт. Ослабив винт, можно регулировать высоту, стержня лапки. Пружина вала лапки.

Верхняя втулка игловодителя, она же нажимной винт, вала лапки. Верхняя втулка игловодителя. Хомут игловодителя. Хомут входит в поводок. А поводок, крепится к кривошипу. Нижняя втулка игловодителя – корпус машины. Кривошип – Насажен на левый конец главного вала.

Поводок нитепритягивателя, вставленный верхним концом в дорожку кривошипа, а второй, соединён с нитепритягивателем. Его называют «гусак», «крючок», но это Нитепритягиватель. Ручка подъёма, вала лапки. Тонкая часть, ручки подъёма, вала лапки. Толстая часть, нажимная, на стержень – толкателя, регулятора натяжения верхней нити.

Выставка стержня лапки, порядок действий:. Выворачиваем винт, нажима на пружину №5. Пружину № 4, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины. Одеваем пружину на место, на стержень, и закручиваем винт № 1, полностью. Теперь откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость. Стержень - лапки № 1, ручкой подъёма № 12, опускаем вниз.

Подошва лапки, должна лечь, на верх игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо, на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины. В таком положении, выкручиваем, винтик № 3, на кронштейне.

Проворачивая стержень - лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3, свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Смотри: Фото 11. На фото 12, показана нижняя, фронтальная часть машины, вот её составные, части:. Стержень - лапки.

Ленточная пружина, служит для обрыва, об неё нитей. Винт, крепления лапки. В него вставляется челнок, поэтому у него такое название - 'гнездо'. Отсюдо и название - Гнездо челнока.

Винт крепления, гнезда челнока. Шпульный колпачок. Винт крепления, гнезда челнока.

Нитенаправительное отвертие, в него вставляется, палец, нитенаправительный, шпульного колпачка. По этому пальцу, скользят верхняя и нижняя нити. Толкатель челнока. Челнок, правоходный.

Зубья, транспортёрной колодки. Винт крепления игольной пластины. Игольный нитенаправитель. Иглодержатель.

Верх ампулы иглы. Торец винта, крепления, игольного нитенаправителя. На фото 13, главные детали, низа платформы. Вот их названия:. Тяга с хомутом. Валом, называется стержень, вращающийся вдоль продольной оси, на 360 градусов.

А стержень, вращаемый на меньший угол, называют - кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы.

Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн. Вал - кронштейн - Тройник. Тяга с вилкой.

Вал кронштейн, передающий движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. Кронштейн, на нём крепится, транспортёрная колодка. Вал - кронштейн, толкателя челнока.

Вал - кронштейн, передающий движение на подъём и опускание транспортёрной колодке. Кронштейн, с помощью него, выставляется высота, транспортёрной колодки.

Относительно верха игольной пластины. Гнездо челнока. Нижнее крепление, тяги с вилкой. В этой машине, продвижение материала, регулируется только, эксцентриковой втулкой.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 13. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет, в середину пазов, игольной пластины.

Максимальное верхнее положение. В таком положении:. На кронштейне № 8 ослабить винт. Нажав на кронштейн № 8, верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, свою высоту. Но для шитья, тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 - 1, 2 мм. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.

Кожа 1,5 - 1,8 мм. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт на кронштейне № 8, зажать! На фото 14, показаны все детали нижней части, Это для того, чтоб вы могли объяснить, на словах, что и где, в каком узле, не работает.

Вот названия:. Винт крепления, рукава к платформе.

Винт крепления, рукава к платформе. Винт крепления, рукава к платформе. Штифт направляющий. Контр гайка, конусного винта, упирающегося, в тройник. Прилив платформы.

В приливе - резьба, под конусный винт. Конусный винт. Нижнее посадоное место, тяги с хомутом. Вал - кронштейн, называется тройник. Люфт, между валом - кронштейном и конусными винтами, должен быть равным 0,1 мм.

Практически - это выставляется так: Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.

Контргайка, Фото 7 № 6. Сухарь или камень. Швелер тройника, одевается на сухарь или камень. Нижнее посадочное место, тяги с вилкой. Прилив вала - кронштейна, передающего движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала. Кронштейн, на валу - кронштейне, толкателя челнока. Прилив - является подшипником скольжения, для правой шейки, вала - кронштейна, толкателя челнока.

Вал, внутри прилива - это подшипник скольжения. Прилив платформы,внутри резьба,под конусный винт. Винт ввёрнутый в прилив, упирается в торец, вала - кронштейна, под названием - тройник. Вилка вала - кронштейна, передающего движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, одета на эксцентрик, вала - кронштейна -тройник. Экксцентрик, на валу - кронштейне, - тройник. Эксцентрик тройника. Контргайка, конусного пальца - тройника.

Контргайка, конусного пальца, вала - кронштейна, на подъём и опускание транспортёрной колодки. Прилив под конусный винт. Вал - кронштейн, на подъём и опускание, транспортёрной колодки. Кронштейн, регулирующий высоту, транспортёрной колодки. Прилив платформы, под конусный винт. Вал - кронштейн, толкателя челнока.

Вал - кронштейн, продвижения материала. Прилив - Левый подшипник, вала - кронштейна, толкателя челнока.

Кронштейн с вилкой, на ней установлена, транспортёрная колодка. Прилив, под конусный палец. Прилив, под конусный палец. Блок челнока. На фото 15, блок челнока, вынут из машины.

Он состоит:. Винт крепления, пластинчатой пружины.

Инструкцияк Швейной Машинки Госшвеймашина Подольский

Пластинчатая пружина. Прижимное полу кольцо.

Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины. Выступ, который укладывается в паз.

Паз, на посадочном месте. Нитенаправительная пластина. Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок, может пере клинить и сломаться, во время шитья. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем. Сложность заключается в том, что смотрим с этой стороны:. затем блок вытаскиваем,. толкатель при необходимости, подгибаем,.

затем прикручиваем блок, и проверяем. Подготовка к выставке челнока: На фото 16, челнок. Он состоит:. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.

Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка. Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой. Пятка челнока. Ните съёмная грань, по всей длине челнока. Технологические, балансировочные, отверстия. Входной зев.

В него опускается игла. Остриё, или носик челнока. Вертикальная плоскость, дорожки челнока.

Трётся, о прижимную пластину. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока.

Двигается по боковому ограничителю, в гнезде. Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. Как на фото 20.

И только теперь, челнок, начнёт двигать, выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока, нить, захваченую носиком челнока. Вот детали челночного гнезда:. Входная часть, толкателя челнока. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра. Носик челнока.

Игла, точнее - Лыска иглы. Если толкатель челнока, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, между лыской иглы и толкателем, был 0,6 - 1 мм, но не более. Если будет больше, то при шитье плотных тканей и кожи, иглу, будет уводить, в сторону толкателя, и толкатель её, будет ломать! Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:. Между корпусом 'гнезда' и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга.

Гнуть его можно, не более 1 мм. Выставляем зазор № 1 фото 21, и зазор, между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически.

Ничего гнуть не надо! Главный зазор это № 2. Зазор должен быть равен 0,3 мм.Этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается.

Но он трудоёмкий. Это вытащить вал - кронштейн Фото 14 № 26, с толкателем челнока, из машины.

Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную, на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм.

Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Правда, стук громче! Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 20 № 6. На фото 22, показан зазор, на выходе с челнока.

Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале.

Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.). Вставить челнок и Проверить зазоры! Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски.

Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег тупой иглы. При затуплении иглы, перед тем, как она сломается, слышиться глухой стук!.

Винтик зажимаем. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

На фото 24, показан регулятор натяжения, верхней нити, установленный в, фронтальную крышку. Винт крепления оси, рычага подъёма, стержня - лапки. Рычага подъёма, стержня - лапки. Стержень - толкатель, установленный в нутри, регулятора натяжения, верхней нити.

Винт крепления, оси регулятора, в фронтальную крышку. Ослабив его, всё вынимается.

Винт управления, компенсационной пружиной. Должен находится, при шитье тонких тканей, в среднем положении - прорези. Нитенаправительная пластина, с крючком. Как на машине класса 2 М. Шайба с перемычкой.

Над шайбой с перемычкой, конусная пружина. Регулировачная гайка. На фото 25, показаны места, куда нужно подложить фольгу, в 3-4 сложения. Чтобы выставить зазор, между носиком челнока и лыской иглы - 0,1 мм:. Если с низу, под винты, то носик челнока, приблизится к лыске иглы.

Если с верху, над винтами, то носик челнока, отдалится от лыски иглы. На машинах 15 класса, устанавливается игла бытовая, с шлицом. На машинах 16 класса, без шлица, на ампуле. Внешне машины, отличаются - длинной рукава!

Нужно отличать, если на вашей машине, зазор между лыской иглы и носиком челнока 1 мм, то прокладками, вы не выберите этот зазор. Это нужно поставить иглу, с шлицом, на ампуле. Возможно, что на вашей машине, устанавливался игловодитель, от бытовой машины. На фото 26, показана нитенаправительная скоба. Красными линиями, показаны места, на которых нужно притупить фаски, с внутренней стороны - острые края - обрыв верхней нити. Так как, только она, идёт в натяг, при вытягивани нити, нитепритягвателем. На фото 27, проверка шпульки, по высоте.

Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити.

Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки. Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить.

То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки. Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 27. Показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок. Вот, на что, надо обратить внимание. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь, острых кромок!.

Пружинка колпачка. Не должна иметь, протёртостей, с внутренней стороны!. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает.Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них!

Смотреть онлайн фильм Стальная бабочка в хорошем качестве hd и совершенно бесплатно. Смотреть онлайн Стальная бабочка (2012) в хорошем. Стальная бабочка. Главная » Фильмы 2012 » Стальная бабочка. В хорошем качестве hd. Фильм сделан хорошо. Смотрите онлайн фильм «Стальная бабочка» без регистрации в хорошем hd качестве.

Спиливаем напильником. Посадочное место, шпульки.В нём, не должно быть пыли и очёсов! Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!Фото 27. При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке!

Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел.

Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке:. Берёмся за нить. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит.

Фото 29. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.

(Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем.). Нити, должно податься, от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке. При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий.

Сменили иглу и меняется № нити. Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, утяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани, нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения. Для шитья шолка применяется тонкая, шолковая нить, а игла № 60.

Смотрите таблицу, в низу, статьи. ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 - 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается.

Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой - стирки. На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули. Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней. На фото 31, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Полная сборка. Он состоит:.

Нажимная гайка. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.

Конусная пружина. Ось, регулятора верхней нити.

Шайба с перемычкой. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Разделительная шайба. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Компенсационная пружина. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель.

Он показан на фото 7 ( будущее фото, пока фото в интернете нет!). При подъёме стержня лапки, толстая часть рычага, давит на стержень - толкатель.Фото 11 № 13 и № 14. На фото 31- В перемычку № 3, давит стержень - толкатель № 8. Сжимая нажимную, конусную пружину № 2, тем самым, ослабляя тарелочки. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты! А как только, опустили лапку, стержень - толкатель, попадает в тонкую часть рычага, подъёма лапки и тарелочки сжались.

При установке регулятора в машину, необходимо приподнять рычаг лапки на 1/4 её хода. Тарелочки должны быть сжаты.

Винтик крепления, завернуть! При большем подъёме стержня - лапки, должны сжиматься тарелочки. Это необходимо, для свободного перескока, с тонкого материала, на толстый. На фото 32, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

Нажимная гайка. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё. Шайба с перемычкой. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.

Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь. Ось, регулятора верхней нити. Компенсационная пружина.

Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень - толкатель. Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке! При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться. Если нить толще, откручивают.

Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример: Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять.

То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 35. На фото 34, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут!

Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 35. На фото 35, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 36. - Фото 35. На фото 36, Натяжение нитей, отрегулирована правильно!

Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов. Смазка машины. Смазка маслом.

И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле. Если смазка, не попадёт на правую втулку, главного вала, возле кривошипа. Значит, масло не попадает - в подшипник скольжения. Это приведёт к износу, который приведёт, к следующим неисправностям. Кривошип, бьёт во время вращения. Игла при шитье, на повышеных оборотах, бьёт края шпульки, так как, опускается ниже.

Нитепритягиватель, при затяжке, при подымается выше и вытягивает из материала нижнюю нить на верх. При шитье на умеренных оборотах утяжка нитей нормальная. Выпресовать эту втулку, очень трудоёмко!. Это приведёт машину, в металлолом. В верхней части хомута, фото 5, отверстие, для попадения смазки, на колено, к которому прикрепляется, тяга с хомутом, № 4.

Масло попадёт, на колено, только тогда, когда игла, находтся:. либо в максимально, верхней точке,. либо в максимально, нижней точке. Во всех остальных, положениях иглы, капля масла, пролетит мимо, этого отверстия. При износе колена и хомута тяги, произойдёт следущее:.

Транспортёрная колодка, при шитье, не будет подыматься выше, поверхности верха, игольной пластины. И это будет, характеризоваться сильным стуком. Сборка:. Ставим все крышки на место.

Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки. Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы Материал Сложений под лапкой № Нити СССР Импорт 65 Шёлк 2-8 50 - шёлк 777 75 Ситец 2-8 50 777 90 Х/Б 2-6 50-40 777 100 Х/Б, Байка. 2-6 40 777 110 Тик (наперники) 2-6 40 777 120 Джинс (отечественный) 2-6 40 777. Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков.

Смотрим на строчку.